Входная дверь бани
устанавливается с южной
стороны, чтобы не попадала в
зону косых дождей.
Дверь на шпонках прочна,
проста в изготовлении и
малотеплопроводна. Собирают
из строганных досок толщиной
40 или 50 мм, по кромкам
которых выбирают четверти
или шпунты. Подготовленные
доски укладывают в ряд,
выравнивают, плотно сжимают,
наносят риски для выборки
пазов под шпонки.
Пазы выбирают на конус
глубиной, равной 1/2-1/4
толщины досок. У основания
пазы должны иметь ширину 50
мм, вверху - 35 мм.
Технология выборки паза
следующая. Под углом 45°
пилой-наградкой по рискам
делают сначала один, затем
второй пропил на глубину
1/2-1/4 толщины доски. Чтобы
угол пропила на всех досках
был одинаков, применяют
выстроганный под углом 45°
брусок, который крепят около
паза. Древесину между
пропилами выбирают
стамеской, причем так, чтобы
дно паза было ровным.
Шпонки могут быть обычными и
с наплавом, форма их
трапециевидная. Делают
шпонки из брусков, равных
толщине досок двери и
длиннее ее ширины на 100-150
мм. Шпонки с наплавом должны
иметь по двум сторонам
губки.
При толстых шпонках дверь
коробится меньше, поэтому
тонкие шпонки применять не
следует.
Собрав доски на шпонках,
отмечают выступающие места,
выбивают шпонки и подгоняют
доски. Затем шпонки вновь
вбивают, но теперь уже до
предела, и срезают концы на
конус. Дверь обрезают по
угольнику, перевертывают,
строгают лицевую сторону,
проверяя линейкой. Шпонки
можно вбивать в пазы насухо,
но можно ставить и на
казеиновом или другом
водостойком клее.
Двери из брусков могут быть
сплошными или решетчатыми в
зависимости от назначения.
Бруски склеивают друг с
другом отфугованными
сторонами, выравнивают
лицевые стороны и оклеивают
их фанерой или
древесноволокнистыми
листами. Дверь становится
прочнее, если бруски
дополнительно скрепляют
нагелями. Отверстия под
нагели лучше высверливать,
чем долбить; диаметр
отверстий -10- 15 мм.
Нагели делают из твердых
пород длиной на 5 мм короче,
чем глубина отверстий.
Ставят их на клею.
Филенчатые двери cобирают из
простых брусков, а также с
фасками и калевками. Калевки
можно отбирать прямо на
обвязке или на отдельных
брусках. Они образуют паз
глубиной 15-20 мм, куда
вставляют филенки.
Для внутренних дверей
филенки берут толщиной от 8
до 22 мм, для наружных - до
50 мм. Подразделяются на
гладкие, плоские, наплавные,
с фигареями; делают из
фанеры, древесно-волокнистых
или древесностружечных
листов, досок.
Наплавные филенки (А)
применяют в наружных дверях
толщиной 44-50 мм.
Изготовляют из толстых
досок, а иногда из двух
слоев тонких досок или
фанеры, между которыми
кладется теплоизоляционный
материал. По кромкам такой
филенки выбирают пазы или
гребни для закрепления в
обвязе. Наплав можно делать
с одной или двух сторон
двери. Филенки часто
вставляют в рамку, а рамку -
в бруски обвяза, что
украшает дверь.
Филенки в фигареями (фигурно
выстроганными концами)
делают из щитов, склеенных
из сухих 40-50-миллиметровых
досок. Предварительно щит
строгают, размечают форму
филенки, наносят риски,
обрезают по ним,
обрабатывают края на скос.
Из-за усушки древесины
филенки надо делать по всем
сторонам на 2 мм меньше, чем
расстояние между пазами.
Обвяз для филенчатых дверей
собирают из брусков сечением
в чистоте 54Х110 мм. Сначала
бруски строгают по размеру,
размечают риски для шипов,
проушин, гнезд, пазов и
фальцев (для остекленных
дверей). Затем запиливают
шипы и проушины, удаляют из
них и гнезд ненужную
древесину, выбирают пазы,
отбирают фальцы, срезают
древесину “на ус” в местах
сопряжения.
Сейчас становится модно
делать полностью стеклянную
дверь в парилку. Спора нет,
это очень красиво. Вот
только надо учитывать, что
чем больше площадь
остекления двери, тем больше
теплопотери через такую
дверь. И это несмотря на все
уплотнители по периметру
стекла. Просто стекло, какое
бы оно не было специальное -
очень плохой теплоизолятор.
Конечно, можно было бы
обойтись совсем без стекла в
двери - это и тепло позволит
лучше сохранить, и обойдется
дешевле. Но тут надо
помнить, что дверь даже с
очень небольшим стеклянным
окошком иногда помогает
избежать больших бед.
Представьте, что кому-то (не
дай господи!) плохо стало в
парилке (да мало ли что
может с человеком в парной
случиться, можно, например,
просто не очень удачно
поскользнуться), так близкие
(или знакомые), находясь в
предбаннике, это сразу же
через окно увидят и помощь
окажут. Из-за одного этого
только стоит небольшое
окошко в двери парилки
устроить.
Кстати, иметь в двери
парилки хотя бы небольшое
окошко настоятельно
рекомендуют не только
отечественные, но и шведские
и финские производители
бань. А в саунах, посещаемых
детьми, наличие окна в двери
парилки становится уже не
рекомендацией, а
настоятельным требованием.
Для устройства окна, конечно
же, используется не обычное
стекло, а закаленное
термостойкое. Использование
обычного стекла тут
недопустимо, т.к. это может
привести к весьма печальным
и серьезным последствиям.
И последнее. Дверь парной
должна открываться в
обязательном порядке наружу.
Это необходимо опять-таки из
соображений безопасности.
Даже если человеку стало
плохо, и никто этого не
заметил, так все-таки у него
есть возможность дотянуться
до двери и, толкнув её,
открыть. Это как минимум
сразу же обеспечивает приток
свежего воздуха и,
следовательно, многократно
увеличивает вероятность тог,
что человек быстро придет в
себя. Исходя из этих же
соображений никаких замков,
позволяющих запереться в
парной изнутри на двери быть
не должно. Вполне достаточно
небольшой пружинной защелки
шарикового или ей подобного
типа.
Один из вариантов двери в
парилку.
1 - дверца;
2 - деревянная ручка;
3 - изоляция;
4 - утеплитель;
5 - рама (обвязка двери).